曾经有两大不喜，酒为其一。

原因或说我认为的罪状主要有：辣喉，误事，伤身，祸害人，最最厌烦的，是很多男人以此为借口，耍流氓、装糊涂。

既是“曾经”，言下之意便是已经全面作了自我否定：

关于辣喉——要的就是辣，就像臭豆腐要的就是臭，酸汤鱼要的就是酸。况且还有不辣反甜的，不能一杆子全打倒。

关于误事——好吧，没有无缘无故的事，也没有无缘无故的误，可能能误的事就不是事，一切都是最好的安排。

关于伤身——这是周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨，与他人有何相干？

关于祸害人——祸害人的，何止酒一样？祸害人的根源，终究是人祸害。

关于醉酒男人——也有醉后很可爱的。酒是照妖镜，给你照出妖来，难道不应该感谢？

能让我对酒由“不喜”到“理解”甚至到“喜”的人与事，这里暂且不表，且说我终于从另一层面，欣赏了桃城那道不是名菜的名菜——花生米下苞谷酒。

有些食物天生绝配：比如油条配豆浆，比如番茄配鸡蛋，比如梅菜和五花肉——比如花生米下苞谷酒。

花生米，即花生仁的桃城式叫法，上佳是珍珠花生，个小，皮红，仁白，像精明能干的矮个子，浓缩的都是精华。配苞谷酒的花生米，一是用碎碎辣椒凉拌生吃，嫩，辣中回香回甜；二是放盐一起煮，直接吃，绵中有嫩，嫩中有绵，依然回香回甜。能煮着吃的，一般是刚从地里扯出来的生花生，水分足，煮熟香嫩。花生晒干之后，水分收缩，基本就是用炒或用油炸了。油炸的花生米是另一种香脆，更能常吃到些，毕竟一年四季就那么几天能碰到刚从地里扯出来的花生。只要火候得当，炸花生吃了第一颗就没有不吃第二颗的，其鬼使神差的程度，桃城人形象称之“鬼牵手”。

苞谷酒，即玉米酿的酒，市场上很多已经扬名立万的白酒都是苞谷酿的，但它们都各有各的江湖名号，都默契地不称自己是苞谷酒了，还保持苞谷酒这一原名的，从作坊到器具到店面到受众等等，大多还停留在原始的1.0版，主打一个价廉物美。老马识途，酒鬼知酒，一般都不会花冤枉钱去买包装酒，要的就是原生态，绝不为附加值买单。苞谷酒号称口感绵远、味道醇厚，但轻易不敢碰，太烈，太辣，哪是喝酒，明明是吞火，不用几口，便成自焚状态。

——花生米备好，1.0或N.0的苞谷酒斟满，这平时八杆子打不着、井水不犯河水的二者被人工组合，好酒贪杯之徒的美好时光便翩然而至了：彼此笑里藏刀、摩拳擦掌、踌躇满志，誓把对方放翻，不醉不归。喝酒的意义张口就来：为亲情，为友情，为爱情；为高兴，为难过；为成功，为失败；为昨天，为明天；为相逢，为离别……劝酒的理由也俯拾皆是：感情深，一口闷，感情浅，舔一舔；人生苦短，把酒倒满；好久不见，十分想念；宁愿伤胃，不伤感情……

一口酒下肚，花生米随后参差入口，花生米的脆助长着酒的香，摁着酒的辣，补充着体内的战斗力……也不知是谁发现和发明的花生米配苞谷酒，可谓魔鬼搭档，促成了多少觥筹交错，拉动了多少GDP，助生了多少醉生梦死。醉酒之后，缥缈感是有，但更强烈的是虚无感。若有花生米垫着，似乎便仍能在形而上的醉意之外保持着一些形而下的清醒和真实。史铁生先生说，人的很多目标，也许最终都会被证明是虚幻的、不存在的，但在那之前，这些目标和意义，就是人活下去的信念。

花生米下苞谷酒，对耽于此乐的人们来说，是目标，还是信念呢？