轰隆隆，雷声滚滚，闷热的心情和天空一样，需要一场阵雨来降温和缓解。铜仁的夏季，即使晴空万里，时不时也会风云涌动，乌云伴着狂风来袭，听着窗外树叶上急促的吧嗒吧嗒，由强到弱，一阵儿暴雨就蕴酿完毕。

这雷雨最好是晚上下，清早起来，我们就能去捡“雷公屎”了。

名字听起来有点别扭的“雷公屎”，在我家一直都是最受欢迎的菜之一，就连生病没胃口时，只要有一盘糟辣椒炒“雷公屎”，我也能挪到饭桌子边，干上两碗饭。

妈，“雷公屎”真的是雷公拉的屎？小时候我天真地问母亲，她听得一愣，哈哈大笑，嗯——雷公拉的屎，你还喜欢吃吗？

我将信将疑地捡起青苔上的“雷公屎”，举在手里看了又看，肉乎乎的，绿绿的，像木耳，像珍珠，像我爸经常爱喝的啤酒瓶子，又像我们过年吃的果冻，质感很好，放在手板心里，凉凉的，摸一摸软软的，特别有弹性。我凑近鼻子使劲闻了闻，是有点儿腥，类似于泥土和青草的腥味儿，这么可爱的小东西，怎么可能是雷公拉的屎呢？

感觉母亲在骗我，我说，这到底是什么？你别哄我啊。

母亲也答不上来，只是说，赶紧捡，回去给你说。

长大以后，我才知道“雷公屎”是普通念珠藻的俗称，这么专业，估计母亲也讲不出来，她后来告诉我说听别人叫这个地木耳、地皮菜、地软、地踏菜、雨菌子等。

大雨过后的田间地头，遍地都是“雷公屎”，捡这个小东西根本不费力气，清洗它们才是最麻烦的。像菌子一样，它们长在草丛里，青苔旁，泥土上，有时候是一小丛，有时候是一大堆，我经常一抓一把，直接放篮子里。拿回家清洗之前，母亲总要我先捡干净里面的枯草、青苔屑、泥块子。我就跟她犟，我说直接放水里泡，这些杂七杂八的东西就没了啊。母亲的权威受到挑战，不太想搭理我。我看她没反应，直接就用一个盆接满了水，把“雷公屎”放进去泡着，母亲见了，作势要收拾我，我一边躲一边赶紧说，妈，妈，你看，草叶子出来了出来啦！眼看着青苔和草叶子都漂浮在水面上，母亲才去忙自己的事情，我赶紧溜回自己的岗位，继续给“雷公屎”洗澡。

草叶子和青苔屑浮在水上，倒掉上面的水就可以了，可是泥块子和“雷公屎”一起沉在水底，所以不好分，得一小块一小块地在水里漂洗。洗了一边，再洗一边，最后总共洗了四五遍，我把“雷公屎”放竹筛子里沥干水，母亲用手扒拉检查几下，总算是满意了，说这是要进嘴巴的东西，不能偷懒。

小时候不太能吃辣椒，母亲就用野葱炒“雷公屎”给我们吃。提前把“雷公屎”过一遍开水捞起来挤干水分，猪油下锅，烧热，放姜、蒜、野葱头子，翻炒出香味儿，下“雷公屎”，翻炒几下就熟了，最后下野葱叶子，放点儿盐巴调味，翻炒均匀，起锅。野葱的香气都被“雷公屎”吸收了，舀一勺“雷公屎”和汤汁放在白米饭上，迫不及待尝一口，香得舌头舔嘴巴。

我们长大了，母亲改用糟辣椒炒“雷公屎”。糟辣椒是母亲自己做的。夏天时候，地里辣椒刚大红时摘下来，洗好了晒一下沥干水，切碎成颗粒，放姜、蒜、盐巴、白酒混合在一起。坛口有个瓮顶子，倒扣过来盖上，在坛口周边坛帽沿加上井水，这就封坛了，等发酵半个月左右，就能用上。需要注意的是，做糟辣椒，绝对不能粘油，不然要坏掉，发酵后辣椒表面会起一层白霉。

糟辣椒炒“雷公屎”，还是用猪油炒才香，母亲说因为“雷公屎”是富贵菜，自己比较素，不带油花，油滑滑的猪油才能让它富贵起来。

吸收了糟辣椒的酸、辣，“雷公屎”又被赋予新的口味，其实它本身没啥味道，就像一个没加糖的果冻一样，口感很好，鲜嫩多汁，Q弹Q弹的，加糟辣椒后是互相成就了彼此，减轻了糟辣椒的酸和辣，保留了本身的弹性，这就是最好的搭配吧。

“雷公屎”这种奇特的藻类植物，还有个名字叫“葛仙米”。传说东晋道家、医学家葛洪入朝将“雷公屎”进献给当朝皇帝，说此物可解热清火、明目益气。当时太子体弱多病，食用“雷公屎”后，竟然神清气爽，身体康复。皇上大悦，御赐“葛仙米”之名。在《本草纲目》拾遗卷八，有“葛仙米”的记载。

当然也有把“雷公屎”焯水后凉拌的吃法，混合点折耳根或者莴笋丝，味道都是很诱人的。也可以煮汤，加点儿粉丝、菜叶子、豆腐等，看个人口味吧，百吃不厌，就是喜欢。想了想，可能是“雷公屎”本身无味，加上它嫩滑Q弹的口感，所以才特别的百搭，像职场一样，既需要有海纳百川的胸怀，还必须有自己的独家绝技，缺一不可。

最奇葩的是，“雷公屎”晒干以后，用热水发泡，居然也是可以吃的。前段时间大雨过后我想着肯定有“雷公屎”了，偏偏忙得要命没得空去捡，等得空了，草丛里、青苔上的“雷公屎”都被太阳晒干了，抱着试一试的心情捡回来，热水泡发后，“雷公屎”果真回弹了一部分肉肉，虽然口感赶不上新鲜的，但是也相当解馋了。如此，“雷公屎”的职业生涯就无限延长了。